Опубликована: 18 Апреля 2011

Колонны которые плодоносят

Колонны которые плодоносят

Публикации Кандидате с/х наук Качалкин М.В. посвящена колонновидной яблоне, её биологическим особенностям, которые позволяют по – новому взглянуть на место этой культуры, как в любительском, так и в промышленном садоводстве. Автор подробно анализирует причины плохого плодоношения этой культуры на участках садоводом и неоднократно обращает внимание читателя на необходимость приобретения качественного посадочного материала. Описывая агротехнику выращивания колонновидной яблони, рассмотрены также и нетрадиционные способы культивирования, такие как стланцевая и контейнерная культура. Впервые представлены декоративные формы колонновидной яблони, которые во многом переворачивают наши представления о декоративном значении яблони. В публикации нашлось место и для суперкарликовой груши, которую ошибочно называют «колонновидной», кратко описаны её биологические особенности, которые ограничивают распространение этого вида только южными областями России. www.opitomnik.ru

КОЛОННЫ, КОТОРЫЕ ПЛОДОНОСЯТ.

Разрешите представить

Совсем недавно природа подарила человеку свое очередное изобретение — колонновидную яблоню с набором таких уникальных свойств, которые полностью изменяют наше представление о яблоневом саде. И именно с колонновидной яблоней мы связываем будущее плодоводство. Потенциал обычных сортов уже практически исчерпан, а колонновидная яблоня позволит осуществить прорыв и не только поднять урожайность, но и механизировать ряд трудоёмких технологических процессов, высвободить для других целей огромные площади, а главное сделать плоды дешевыми. Обратимся к истории. Более 30 лет назад в провинции Британская Колумбия (Канада) в фермерском саду на яблоне сортаМекинтош была найдена странная ветка. Будучи очень толстой, она росла вертикально вверх, имела тёмно-зеленые листья и вся была усыпана крупными плодами. Взяв черенки с этой ветки, специалисты размножили её окулировкой, и, спустя два года, маленькие деревца (высотой до 1м) весной сплошь покрылись цветками, а к осени выглядели, словно початок кукурузы — так плотно были они набиты плодами, которые по виду и вкусу мало, чем отличались от исходного сорта. Новому типу (сорту) яблони дали имя Важак, а сами яблони получили название колонновидных. Совершенно новые перспективы в эволюции сада открылись благодаря появлению колонновидной яблони. Поскольку в идеале ома представляет собой ствол, покрытый кольчатками с практически полным отсутствием бокового ветвления, оказалось возможным реализовать такие схемы размещения растений, которые неприемлемы для обычных сортов. Кроме того, ряд форм колонновидной яблони обладает исключительной скороплодностью и карликовым типом роста, что позволяет на новой основе реализовать идею сверхплотного сада. Такие попытки уже сделаны. Так, более 15 лет назад, англичане, разместив на 1 га более 140 тыс растений колонновидной яблони на подвое М27, на 3-й год получили более 400 т плодов. Это примерно в 100 раз больше, чем средняя урожайность яблони в бывшем СССР. Практически сразу селекционеры начали попытки вывести сорта колонновидной яблони. К счастью оказалось, что признак легко передаётся при семенном размножении, а поскольку вкус плодов исходного сорта — Мекинтоша — считается эталоном, то селекция оказалась очень плодотворной. Первые гибриды отличались по срокам созревания, окраске и размеру плодов, вкусу, способности к длительному хранению, срокам вступления в плодоношение и т. д. Уже сейчас в мире создано свыше 100 сортов колонновидной яблони, которые проходят испытания в Англии, США, Голландии, ФРГ, Польше, Франции, Чехии и т. д. Благодаря прозорливости и настойчивости российского учёного В. В. Кичины наша страна также не осталась в стороне от этих исследований. В Москве, во Всероссийском селекционно-технологичском институте садоводства и питомниководства В. В. Кичина создал практически все сорта колонпонидпых яблонь, которые получили распростра­нение у нас в стране.

Мечты и реалыгость

Пожалуй, нет ни одного садовода, который не слышал бы о колонновидной яблоне. Причём, хватает и сторонников и противников этой культуры. Страсти накаляются с новой силой после каждой публикации о «колоннах» в научно-популярной литературе, особенно если там представлены красивые фотографии и указана феноменальная урожайность. Но у большинства садоводов колонновидная яблоня плодоносит плохо. Да ещё, вдобавок, сильно ветвится, и это вызывает справедливое раздражение.

Как же получается, что на иллюстрациях мы видим обильное плодоношение, а на участках садоводов только отдельные плоды? Давайте попробуем разобраться. Вернемся лет на 15 назад. Именно в это время в популярной садоводческой литературе появились первые публикации о колонновидной яблоне. Тогда и сформировался спрос на новинку. Примерно в это же время колхозы и совхозы перестали закладывать новые сады, высвободились огромные мощности питомников, где начали выращивать посадочный материал для садоводов-любителей, в том числе и колонновидную яблоню. Но её сортов еще не было, а были только колонновидные растения. Правдами и неправдами черенки с этих растений рассеялись по просторам бывшего СССР и во всех концах его стали продаваться так называемые «колонны». И это была, можно сказать, первая волна массового изучения «преимуществ» колонновидной яблони. Вторая волна прокатилась позднее, лет 5-6 назад, когда начался процесс становления новых частных питомников, да и просто «огородных», которые в массе своей расположены вблизи научных учреждений, где сами сотрудники (не от хорошей жизни) и размножают псе виды плодовый и ягодных растений. Но никто толком и не задумывается о том, какие особенности размножения имеет колонновидная яблоня. Именно из таких питомников до настоящего времени идет основной поток саженцев-«колонн». Правда, по-прежнему очень актнш о дополняют его производители Украины и Молдавии, которые правдами и неправдами проникают через нашу таможню и торгуют «колоннами» по всей России, пополняя наши сады низкокачественной, южной продукцией. По нашим оценкам, свыше 99% саженцев колонновидной яблони, продающихся в России, никогда не превратятся в деревья, которые вы видите на глянцевых фотографиях в журналах.

В чём же основная причина? Почему эти «колонны» не отличаются качеством?

Изучение колонновидных яблонь, к сожалению, совпало с периодом экономического кризиса в СССР, его распада и дальнейшего экономического хаоса. Некогда, да и не­кому было детально проанализировать недостатки имеющихся сортов и гибридов колонновидной яблони. Только в последние годы выяснилось, что очень немногие из них дают хороший урожай, который у одних в 20-30 раз выше, чем у других.

Так, один из наших опытов показал, что сорт Диалог и гибриды Х-2 и Р79 более чем в 20 раз превосходят по урожайности другие сорта, в том числе и английские, которые были первыми в мире.

Колонновидная яблоня, можно сказать, капризная дама. Она хорошо закладывает цветковые почки, цветет и плодоносит только на некоторых карликовых подвоях! Напротив, на обычных подвоях (сеянцах яблони) и даже на полукарликовых плодоно­сит плохо. Для выяснения этих особенностей понадобилось более 10 лет. И сейчас только несколько питомников размножают «колонны» на подходящих карликовых подвоях, то есть производят посадочный материал, с которого уже в период плодоношения делают красивые картинки в журналы.

Объяснить ситуацию с колонновидной яблоней можно так. На участках у садоводов одна «колонна», а в опытных учреждениях и на фотографиях в журналах — другая. Ситуация обостряется, потому что специалисты, которые знают, как вырастить высококачественные саженцы, размножают их в мизерном количестве. Садоводы вроде и понимают, что ничего путного на рынке или обочине дороги не приобретешь, но покупать продолжают. Их завораживают толстые побеги колонновидной яблони с короткими междоузлиями. Действительно, такие саженцы создают ощущение чего-то необычного, привлекательного, настоящего. Но, к сожалению, настоящее производят только два-три питомника на всю Россию.

Биологические особенности «колонн»

Эта главка не должна пугать неискушенного садовода, ведь биологические особенности — лишь набор свойств любого растения, в том числе и яблони. Но если про обычную яблоню уже все сказано, то про «колонны» написано очень мало из-за того, что и знаний пока недостаточно.

Характер ветвления

Что же делает «колонну» таковой? Этот вид яблони несёт в себе наследственность, которая и делает дерево

похожим на колонну. Между тем, никакими способами нельзя сделать сорт обычной яблони колонновидным. Колонновидность передается «по наследству», но при этом практически не меняются свойства плодов. Колонновидное растение отличается от обычного, прежде всего, характером ветвления, то есть количеством боковых ветвей и силой их роста. Причем, среди огромного разнообразия колонновидных растений существуют формы, у которых полностью отсутствуют боковые ветки, а так же и такие, у которых боковых веток довольно много. Но и те, и другие все равно считаются колонновидными. Почему?

Существует понятие «характер ветвления». У обычных сортов ветки отклонены в стороны от ствола и формируют шаровидную или раскидистую крону. У колонно­видных они под острым углом отходят от ствола и растут вдоль него, поэтому «колонна» без формировки напоминает пирамидальный тополь. Кроме этого, ствол у колонновид-ного дерева ненормально утолщен и покрыт мелкими обрастающими веточками, на концах которых формируются цветковые почки. Боковые ветки у «колонны» никогда не становятся такими мощными, как у обычном яблони. Побеги у «колонн» толстые, с очень укороченными междоузлиями. Поэтому однолетние саженцы колонновидных растений даже неопытный садовод не спутает с саженцами обычной яблони. Но вернемся к боковым ветвям. Отчего же зависит их присутствие? Прежде всего, это сортовое отличие. Восемь лет мы наблюдали более чем за тремя тысячами колонновид­ных яблонь, росшими в одинаковых условиях. И только у трех форм полностью отсутствовали боковые ветви. У остальных было от 1-2 до 20-30 боковых ветвей. Отрастали они каждый год.

Мы изучили различные факторы, влияющие на степень проявления этого признака, иными словами, на степень отрастания боковых ветвей. Главными оказались: величина урожая, подвой, возраст растения, условия выращивания, плотность посадки.

Величина урожая. На хорошо нагруженных урожаем растениях, количество боковых ветвей и их длина уменьшалось в 3-4 раза. Это легко объяснить, поскольку растение все силы тратит на формирование урожая.

Подвой. Сеянцевые подвои по сравнению с карликовыми увеличивают ветвление более чем в 3-4 раза, а среднерослые — в 1,5-3 раза.

Возраст растения. По нашим данным, начиная с четвёртого, а в некоторых случаях — и с третьего года роста, боковое ветвление затухает (уменьшается).

Условия выращивания. Жаркое, влажное лето, обильные поливы и подкормки стимулируют боковое ветвление, особенно заметно оно проявляется на растениях со слабой нагрузкой урожаем.

Плотность посадки. В наших опытах растения, выращиваемые со схемой размещения 50×50 см, уже начиная с третьего года, практически не образовывали боковых ветвей. При более свободном размещении (100×50 см), в зависимости от сорта, боковые ветви на 4-5-й год практически не образовывались.

Таким образом, колонновидные яблони в зависимости от сорта и ряда других-факторов в той или иной степени образуют небольшие боковые веточки, рост которых можно ограничить обрезкой или прищипкой. Если вы хотите иметь «строгую колонну», ветви придется полностью удалять, пока они ещё маленькие. Если такой задачи нет, то можно позволить расти им свободно, и тогда колонна сформируется в ускопирамидальную форму.

Необходимо уточнить, что особенность колонновидной яблони расти вертикально вверх, практически не давая боковых ответвлений, реализуется только когда верхушеч­ная почка не повреждена: сломана, обгрызена зайцами, подрезана (некоторые садоводы, читая книги и не понимая смысла, сами срезают верхушку, проводя крониро-вание, которое «колонне» не нужно). Если верхушечная почка повреждена, то начи­нается ветвление.

Сила роста

Это одна из основных биологических особенностей всех плодовых культур. Многие поколения садоводов пытались разными способами создать плодовые растения меньшего размера для более простого ухода за ними. И такая задача в принципе была решена — «на выручку» пришли карликовые подвои. У колонновидной яблони даже без учёта влияния карликового подвоя деревья настолько различны по силе роста, что это удивляет даже специалистов.

Судите сами: однолетняя «колонна» может иметь высоту 1,5 м, а может и 15 см, то есть на порядок меньше. Обычная яблоня не отличается таким сортовым разнообразием. Возникает вопрос, как же это разнообразие использовать в практическом садоводстве? Ведь суперкарликовая «колонна» за год отрастает на 10-15 см, и только к 10-15 годам достигает высоты 2 м, но в первые годы она дает только единичные плоды и очень медленно наращивает урожай. Напротив, сильнорослая «колонна» уже на второй год может дать 4-5 кг. Но за 3 года растение вырастает до 3 м. А как убирать плоды? Нашему представлению о колонновидном саде больше соответствуют яблони на карликовых подвоях, которые за 5-6 лет достигают 1,5-2 м

Скороплодность

Это свойство быстро вступать в плодоношение и быстро наращивать урожай. Ко­лонновидные сорта вступают в плодоношение в разное время. Одни сорта начинают плодоносить на 3-4-й год, другие — на 2-й, а самые скороплодные — на 1 -й после посад­ки в сад. Именно они считаются самыми интересными. Кстати сказать, некоторые сорта обычной яблони на карликовом подвое также в первый год дают единичные плоды (Мелба, Брусничное). Но такой нагрузки урожаем, как у некоторых сортов колонновидной яблони у обычных сортов не бывает. Так, некоторые сорта «колонн» дают в первый год более 3 кг плодов в расчете на дерево. Отдельные деревца дают по 5-6 кг при росте 70-80 см. Именно признак высочайшей скороплодности у современных сортов позволяет уже сейчас создавать сады, урожайность которых уже в первый год — 450-600 ц/га, то есть все затраты окупаются сразу же. Лучшие современные сады, так называемые интенсивные, обеспечивают такой урожай на 5-7-й год. Обычные же яблони, высаженные на наших участках, только на 4-5-й год приносят первые, единичные плоды. За это время лучшие колонновидные сорта дают по 30-40 кг плодов с дерева.

Продуктивность

Продуктивность — это урожай, собранный с дерева, урожайность же исчисляется в расчёте на площадь. Как мы отмечали выше, некоторые сорта значительно превосходят по этому показателю обычную яблоню, особенно в первые годы роста. Кстати, необходимо уточнить, что разница в продуктивности колонновидных сортов значительная. Порой по этому признаку сорта отличаются в 10-20 раз. Так, в одном из опытов, проведённом нами с 1989 по 2001 гг. оказалось, что лучшие сорта колонновидной яблони обеспечили суммарный урожай в 41,5 кг с дерева, другие — 3-5 кг, то есть значительно меньше. Но были и такие, которые за 10 лет дали только единичные плоды!

Зимостойкость

Раньше считалось, что колонновидные яблони менее зимостойки, чем обычные сорта, но за последнее десятилетие выяснилось, что зимостойкость ряда новых сортов, выве­денных В. В. Кичиной, по показателю зимостойкости находятся на уровне стандартных среднерусских сортов. А некоторые из них(Малюха, Васюган и некоторые другие) выносят мороз до минус 42 °С, что необычно практически для всех существующих сортов яблони домашней.

Здесь мы изложили только небольшую часть материала, описывающего биологичес­кие особенности колонновидной яблони. Но уверены, что это поможет питомниково-дам, выращивающим саженцы, а также садоводам-любителям.

Семь раз подумать, один — купить

Сейчас недобросовестные питомники размножают и продают очень много сортов колонновидной яблони, которые уже признан сы бес пера активными, поскольку плохо плодоносят. А простому садоводу трудно и порой невозможно сориентироваться, где хорошее, а где плохое.

Так, саженец должен быть выращен на карликовом подвое (М9, В9, 62-396). Практически все наши наблюдения показывают, что существующие колонновидные сорта на карликовом подвое вступают в плодоношение раньше, чем на полукарликовом, плодоносят более регулярно, деревья имеют меньше боковых ветвей (это не новость, и влияние карликового подвоя широко описано в литературе и для яблони с обычным типом кроны). Но для нашей страны саженцы на карликовом подвое — большая редкость, в то время как обычный дичок (как правило, это сеянцы Антоновки или Аниса) — привычная практика в большинстве питомников. Итак, приобретайте колонновидные саженцы только на карликовых подвоях В9, М9, 62-396, которые можно отличить по внешнему виду. Корневая система карликового подвоя мочковатая и практически не имеет толстых вертикальных корней.

У сеянцевого подвоя (дичка) ярко выраженная стержневая корневая система. Несколько крупных корней идут под острым углом вниз и практически отсутствуют мочковатые корни.

Колонновидная яблоня может успешно реализовать себя, если исходный саженец очень хорошо развит, имеет хорошую корневую систему, а надземная часть (ствол дерева) толстая, в высоту не менее 70-80 см (в зависимости от силы роста сорта). У такого мощного, развитого саженца часто уже на однолетке (однолетнем приросте) закладываются цветковые почки, и в год посадки растение зацветает и начинает плодоносить. Это объясняется тем, что у яблони нормально развиты все проводящие ткани ствола. Такое растение быстро вступает в плодоношение, сильно не растет и, в общем, оправдывает своё предназначение. Поэтому приобретать маленькие саженцы (размером менее 70 см), даже если они на карликовом подвое, не нужно! В плодо­ношение они вступят позже на 2-3 года, а за этот срок сильно вырастут. Также не покупайте саженцы с закрытой корневой системой, если высота их меньше 70-80 см, несмотря на то, что они гарантированно приживутся и в дальнейшем превратятся в нормальные растения, вступление в плодоношение может задержаться на 3-4 года, а иногда и больше.

Теперь понятно: колонновидная яблоня будет нормально расти только, если приобретены очень хорошо развитые саженцы. К сожалению, питомники, за редким исключением, не поставляют потребителю саженцы соответствующего качества. Справедливости ради следует отметить, что это не простая задача, поскольку даже при наличии карликового подвоя, сложно добиться, чтобы размер однолетки составлял 70-80 см. Тем более, что некоторые из сортов колонновидной яблони — природные карлики, то есть растут медленно.

«Колонна» в любительском саду

Начнём с посадки и подкормки

Вполне оправдывает себя посадка колонновидной яблони вдоль дорожки, забора, стены дома. При таком размещении можно сажать растения на расстоянии 40-50 см одно от другого. К тому лее деревья будут меньше ветвиться. Естественно, сажать лучше на солнечное место, защищенное от северных ветров. Но нужно учесть, что снег, падающий с крыши, может сломать растения.

Минимальный размер посадочной ямы должен быть такой, чтобы в нём свободно разместились корни. Максимальный размер не ограничен. Хотя, следует уточнить, что у саженцев на подвое М9 основные корни располагаются на глубине до 30 см. Поэтому глубины 50 см вполне достаточно. На дно ямы полезно положить слой дренажа, особенно если почва тяжелая, глинистая.

Большинство садоводов дотошно пытаются выяснить, какие удобрения необходимо класть в посадочную яму, сколько и когда подкармливать.

Колонновидная яблоня при всей своей оригинальности как биологический вид ничем не отличается от обычной яблони. «Колонну» выращивают на тех же подвоях, поэтому все рекомендации по применению удобрений для обычной яблони, вполне применимы и для колонновидной. Основное отличие заключается в их количестве. Обычные яблони высаживают по схеме 5×5, 4×5,4×6 м и предполагают, что за 20-25 лет роста деревья освоят всё отведённое им место. При этом в посадочную яму добавляют значительное количество фосфорно-калийных удобрений (поскольку они практически не раствори­мы и остаются в зоне корней на долгие годы). Для этих целей хорошо подходит удобрение Кемира универсал.

Колонновидные деревья обычно размещают гораздо плотнее — по схеме от 0,4×0,4 до 1,2×1,2 м. При этом объём кроны «колонны» через 10-15 лет будет в 10-15 раз меньше, чем у обычного дерева и, следовательно, питательных веществ «колонна» затратит значительно меньше. Хотя для точных рекомендаций необходимы серьёзные опыты, но, как ориентир, советуем в посадочную яму вносить в 10-15 раз удобрений меньше, чем рекомендовано для обычной яблони.

Сажать лучше весной, практически сразу после таяния снега. Но для этого посадочную яму нужно выкопать с осени и тогда же внести в неё все необходимые удобрения. Если вы видите, что саженцы подсохли (кора вблизи верхушки чуть сморщилась), замочите корни на 5-10 ч в холодной воде. Непосредственно перед посадкой обрежьте кончики корней. Если по какой-либо причине вы затягиваете с посадкой, а на дворе уже май, то обязательно перед посадкой сделайте глиняную болтушку (в ведре разведите водой глину или тяжелую глинистую почву до состояния густой сметаны). Окуните на несколько секунд корни в болтушку. Эта операция поможет растению быстро образовать всасывающие корешки, а значит — хорошо прижиться.

После того, как начнут распускаться листья, очень полезны 1-2 внекорневые подкормки азотным удобрением с недельным интервалом, лучше мочевиной (неполная чайная ложки на 10 л поды), Вполне подойдёт и другое комплексное удобрение, рекомендованное для внекорневых подкормок, только вдвое уменьшите рекомендуемые дозы. В начале или середине мая нужны 2-3 подкормки раствором аммиачной или другой селитры (спичечный коробок па 10 л воды). Подкормки молодых растений (1-2 года) прекратите не позднее середины июня. В случае сухой жаркой погоды не забывайте хорошо поливать вновь посаженные и молодые растения. Ведь корни у «правильных колонн» расположены вблизи поверхности почвы.

Хотя для разработки точной агротехники колонновидной яблони сделано пока мало, но уже ясно: в первые годы не нужно стремиться, чтобы растение активно росло вверх, поскольку чрезмерный рост, пока еще не началось плодоношение, приведёт к тому, что дерево будет слишком большого размера. Отсюда совет: с середины июня не вносите большие дозы азотных удобрений, не поливайте часто. Тогда растение лучше сформирует цветковые почки, вовремя закончит рост и хорошо подготовится к зиме. Но весенние подкормки азотом и поливы исключать нельзя. Если же растения уже зацвели и нагрузились урожаем, то помогите им обильным поливом и подкормками (лучше комплексным водорастворимым удобрением типа Кемира люкс).

Гости, которых не звали

Хотя защита колонновидной яблони от вредителей и болезней практически ничем не отличается от защиты обычной яблони, все операции нужно проводить более тща­тельно. Особенно опасно развитие парши, которая поражает листья и плоды и, при сильном развитии, сводит на нет все усилия. Но недавно во ВНИИ селекции плодовых культур (г. Орёл) Е. Н. Седов создал группу иммунных к парше колонновидных сортов, а в Мичуринске во ВНИИ генетики и селекции подобные сорта вывел Н. И. Савельев. Надеемся, что и они скоро будут доступны садоводам.

Из вредителей основной вред наносит тля, с которой несложно бороться (ориенти­руйтесь по наличию муравьев на верхушке растений). Главное — не пропустить начало опрыскивания. Некоторые гусеницы повреждают листву, их можно собрать или опрыснуть теми же препаратами, что и против тли.

По-прежнему остается актуальной защита от цветоеда. В отдельные годы он повреждает практически 100 % цветков, и тогда садоводы остаются без урожая. В борьбе с цветоедом очень важно определить сроки опрыскивания. Второй вредитель, который повреждает плоды — это плодожорка. Поэтому, если не провести хотя бы одно опрыскивание, 20-50 % плодов будут с червоточиной.

Специфический вред наносят долгоносики, они часто выгрызают набухшие почки, а иногда подгрызают точку роста верхушечной почки, и тогда в середине лета верхушка начинает ветвиться. В этом случае как можно раньше прищипните боковые побеги. Если же вы не заметили, что верхушка повреждена, и побеги сильно отросли, то перенесите обрезку на весну.

Большой вред колонновидной яблоне в зимне-весенний период наносят грызуны, поэтому защита от них обязательна.

Вопрос о стройности фигуры

Мы уже говорили о том, что колонновидная яблоня отличается от обычной прежде всего тем, что растёт в один ствол и практически не имеет боковых ветвей (таких, как у обычной яблони), разные сорта в той или иной степени образуют небольшие боковые веточки.

У вас есть два выбора: или формировать дерево в строгую колонну или не формировать вовсе. В первом случае весной до начала распускания почек все нежелательные боковые разветвления срежьте, оставляя у основания однолетней ветви 2-3 почки. Иногда необходимо дополнительно в июне прищипнуть все энергично растущие боковые побеги, естественно, не трогая главный побег продолжения.

Во втором случае колонновидное дерево через 5-6 лет будет иметь форму компактного карликового растения с небольшой кроной диаметром не более 1-1,5 м. Объём кроны зависит от сорта и подвоя, на котором привито дерево.

Сказанное касается, прежде всего, нормального поведения дерева, то есть тех случаев, когда побег продолжения не повреждается. Если же побег продолжения сломан или подмёрз, то ветвление неизбежно происходит в верхней части растения, причём степень его тем сильнее, чем сильнее повреждение. Тогда весной или в начале лета выберите из всей массы побегов вверху дерева тот главный, который больше других направлен вверх, а остальные обрежьте, сохраняя 2-3 почки у основания зелёного побега. Если нужно, то в середине лета дополнительно прищипните кончики энергично растущих боковых побегов.

Часто, особенно у молодых растений, верхушечная почка подмерзает. Весной она или не распускается, или распускается позже. Через месяц ниже верхушечной почки вырастают побеги. В этом случае вырежьте всю верхушку до сильного вертикально расположенного побега, который впоследствии будет главным.

В дизайне участка

Современная концепция загородного дома подразумевает не только красивый дом, но и создание вокруг него соответственно организованной территории. Естественно, это, прежде всего, декоративные растения, газон, пруд и т. д. Между тем, у большинства хозяев возникает желание посадить плодовые растения, и, прежде всего, яблоню, особенно сорта, созревающие в августе.

Колонновидная яблоня отвечает этому требованию. Причём, её декоративные качества явно недооценены. Так, деревья, высаженные вдоль дорожки, забора, стены дома или хозяйственных построек создают узкую живую изгородь, которая формирует на участке неповторимую композицию, сочетающую в себе красоту цветущей яблони и южный колорит пирамидальной кроны. Существуют формы колонновидной яблони с красными цветками, с красными листьями (различной интенсивности окраски). Они ещё больше позволяют расширить колористику сада.

Уникальные возможности открывают яблони с мелкими плодами — ранетки (китайки). Причем, среди них есть сорта с различном окраской плодов — от жёлтых, до ярко-красных. Обильное цветение и плодоношение этих форм покоряет воображе­ние. Посудите сами, двухлетнее растение такой декоративной «колонны», высотой . 1,2-1,5 м может иметь 150-200 плодов, обильно покрывающих деревце снизу до верху так, что листьев практически не видно. Плоды эти вполне съедобны и годятся для заготовок: варенья и компотов. Конечно, декоративное значение колонновидной яблони ещё только осмысляется. Пока нигде нельзя увидеть аллеи из колонновидных китаек — они не посажены. Но мы уверены, что за ними будущее.

Что за поведение — нет плодоношения?

В результате наблюдений за поведением колонновидных сортов в различных почвенно-климатических зонах мы заметили очень важную особенность. Одни сорта стабильно плодоносят во всех зонах, другие же более капризны, отличаются нерегуляр­ным плодоношением даже в благоприятных условиях, а в менее благоприятных они вообще не плодоносят, или дают единичные плоды. Эту особенность сортов колонновидной яблони невозможно установить за один год, только длительное испытание позволяет оценить способность сорта стабильно плодоносить в тех или иных зонах. Здесь уместно ещё раз вернуться к проблеме, которая имеет место в Центральной России плохом плодоношении «колонн». Не претендуя на абсолют­ную полноту ответа, можно назвать некоторые причины такого поведения.

Понятно, что много черенков для прививки с колонновидной яблони не нарежешь, поэтому лучшие заплодоносившие гибриды В. В. Кичины оказались в дефиците, то есть черенков для всех желающих не хватало, и недобросовестные лица различными путями приобретали черенки любых колонн. Выло расхищено более половины гибри­дов, которые в большинстве своём не Имели никаких интересных особенностей. Но эти растения стали активно стали размножать. Вот и стоит задуматься: тот ли это сорт колонновидной яблони, который вы хотели посадить у себя на участке, не подделка ли? И вообще «колонна» ли? Ведь есть много примеров, когда садоводы сажали колонновидные яблони, а выросли обычные.

Ещё одна возможная причина отсутствия плодоношения в том, что первые сорта колонновидной яблони получены от сорта Коричное полосатое. Ему, да и его потомкам в большинстве случаев присуще позднее вступление в плодоношение, иногда на 10-12-й год. Известно, что значительно ускоряет вступление в плодоношение прививка на карликовые подвои, но, к сожалению, как уже упоминалось, они мало распростра­нены, особенно в центральной зоне. Поэтому недобросовестные «питомниководы», размножают колонновидную яблоню на сеянцах (дичках), отсюда и задержка с плодоношением на 5-6 лет и более.

Но среди тех, кто недоволен результатами выращивания колонновидной яблони, есть садоводы, которые посадили именно то, что нужно, но плодов собирают очень мало или не собирают вообще. К сожалению, колонновидная яблоня, обладая рядом неоспоримых преимуществ перед обычной, имеет существенный недостаток. Поскольку дерево небольшое (карликовое), основная часть «кроны» расположена в приземном слое, где морозы бывают на 10-12 °С ниже, чем на высоте кроны у обычной яблони. Критическая температура для яблони минус 38-40 °С, а цветковые почки повреждаются уже при — 35 °С. У нас же в центре России ежегодно бывают морозы минус 25-30°С и, следовательно, у поверхности снега растения часто страдают от морозов. И даже, если деревья заложили цветковые почки, они гибнут, и растения не зацветают, хотя если их хорошо укрыть на зиму, они зацветут. Существуют и другие причины, из-за которых у колонновидной яблони задержи­вается плодоношение, но сейчас ещё недостаточно фактов, чтобы говорить о них.

Яблони в контейнерах

Многие садоводы давно обратили внимание, что в журналах по садоводству и озеленению вместе с фотографиями красивых декоративных растений всё чаще встречаются фотографии плодовых форм, выращенных в горшках или кадках, но обычно эти фотографии сделаны за границей. А как же у нас?

Посетители выставок «Цветы 2005» и «Цветы 2006» были ошеломлены экспозицией контейнерных колонновидных растений яблони, представленных «Опытно-селекционным питом-ником». Большинство садоводов впервые увидели так обильно плодоносящие «колонны». Но вот вопрос: как в 15-литровом контейнере могут расти 4-5-летние деревья, да еще и плодоносить?

Колонновидная яблоня открывает удивительные возможности для контейнерной культуры. Небольшое деревце яблони на балконе в 10-20-литровом контейнере может цвести и плодоносить до 10 лет и давать ежегодно 10-30 плодов отличного качества. Несколько таких растений, выставленных на участке, создадут композицию, которая украсит ваш сад и сделает его непохожим на другие.

Но не всё так просто. Прежде всего, нужно создать для растения в контейнере условия, которые должны быть никак не хуже условий в грунте. Ведь наша цель — иметь не только листья и цветки, но и плоды!

Поговорим о ключевых моментах, которые следует уяснить, чтобы добиться успеха.

Полив. В центральной зоне России не принято поливать плодовые деревья, за исключением вновь посаженных. Влаги в почве, как правило, достаточно. Растение в контейнере в жаркую погоду может за 2-3 дня «выпить» почти всю влагу, которая ему доступна, и просто погибнуть. Отсюда требование — поливайте регулярно, и если нет такой возможности, то увеличьте объем контейнера. Для посадки используйте субстраты с большим количеством верхового торфа, он очень хорошо запасает влагу. Практика показывает, что 2-3-летнее колонновидное растение в 15-литровом контейнере в среднем за лето необходимо поливать 1 раз в 5 дней. Следует так же учитывать, что растения с большим количеством плодов более чувствительны к недостатку влаги в почве. Они могут просто сбросить весь урожай.

Подкормки. Естественно, что полностью запасти минеральное питание на 3-4 года в 10-литровой ёмкости невозможно. Поэтому, начиная со второго года, тщательно подкармливайте яблоню. Причём, завершайте эту процедуру за месяц до окончания роста побега продолжения (ориентировочно — июль). Ежегодный прирост у среднерослых сортов, а именно они сейчас доступны, должен составлять 15-25 см. Тогда можно считать, что растение нормально себя чувствует. Чем же подкармливать колонновидные яблони в контейнере? Подойдут комплексные минеральные водо­растворимые удобрения, например Кемира Люкс. Но имейте в виду, что плодовые растения не особенно требовательны к подкормкам, и рекомендованную норму удобрения (указашгую на упаковке) уменьшите вдвое. Удобрительный раствор должен хорошо промочить субстрат в контейнере.

Обеспеченность теплом и светом. Яблоня — свето- и теплолюбивое растение, поэтому выращивать её можно только на балконе, обращенном на солнце. Не рассчитывайте, что яблоня будет хорошо себя чувствовать в комнате. На даче растения в контейнере предпочитают находиться у стены дома, в месте, защищенном от ветра. В жаркие солнечные дни субстрат в контейнере может нагреваться выше 30 °С, а это плохо. Корни не любят высокую температуру. Создайте тень непосредственно над контейнером или переставьте яблоню так, чтобы другие растения затеняли ее. При всех перемещениях помните, что лучше не менять ориентацию растений относительно солнца. И не забывайте: растения с плодами могут упасть даже от слабого ветра, предусмотрите это.

Перезимовка. Довольно часто растения в средней полосе России страдают от зимних повреждений. Причем, визуально можно их и не заметить, но это отражается на степени цветения и плодоношения. В открытом грунте больше страдает надземная часть, а корни, укрытые снегом, зимуют хорошо. Для растений в контейнере основная опасность состоит именно в возможном подмерзании корней. Считается, что при температуре минус 12 °С корни уже повреждаются.

Как и где создать условия для перезимовки контейнерных растений яблони? Практически на всю зиму может обеспечить приемлемые условия для перезимовки застеклённый балкон. Только в отдельные, особенно морозные дни, нужно особенно тщательно укрыть контейнер любым утепляющим материалом. Полезно под укрытие рядом с контейнером положить несколько пластиковых бутылок с водой. Замерзаю­щая вода выделяет очень много тепла. Под укрытием этот процесс растягивается на несколько дней, и пока вода в бутылках не замерзнет, корни будут защищены. Но на застеклённом балконе в конце зимы и начале весны от солнца температура может подняться выше 20 °С, а ночью опуститься ниже минус 10 °С. Такой перепад температуры часто приводит к подмерзанию цветковых почек, именно поэтому нельзя зимой растение заносить в тепло, а затем снова выносить на балкон. Конечно, идеальную зимовку можно устроить на даче в подвале или капитальном гараже, везде, где температура зимой не понижается ниже минус 10 °С и не повышается выше плюс 5 °С. Вполне приемлемую перезимовку можно обеспечить и на улице. Закопайте контейнер в землю на 15-20 см ниже верхней кромки ёмкости, оберните кольцом из рубероида (для защиты от грызунов) и заглубите концы рубероида в почву. При выпадении снега засыпьте им.

Контейнер может зимовать в горизонтальном положении, но при этом нужно замотать весь ствол любым утепляющим материалом или пластиковой сеткой для защиты от мышей. Листья перед закладкой на зимовку удалите. Контейнер заглубите морозов. И даже, если деревья заложили цветковые почки, они гибнут, и растения не зацветают, хотя если их хорошо укрыть на зиму, они зацветут.

Существуют и другие причины, из-за которых у колонновидной яблони задержи­вается плодоношение, но сейчас ещё недостаточно фактов, чтобы говорить о них.

Яблони в контейнерах

Многие садоводы давно обратили внимание, что в журналах по садоводству и озеленению вместе с фотографиями красивых декоративных растений всё чаще встречаются фотографии плодовых форм, выращенных в горшках или кадках, но обычно эти фотографии сделаны за границей. А как же у нас?

Посетители выставок «Цветы 2005» и «Цветы 2006» были ошеломлены экспозицией контейнерных колонновидных растений яблони, представленных «Опытно-селекционным питом-ником». Большинство садоводов впервые увидели так обильно плодоносящие «колонны». Но вот вопрос: как в 15-литровом контейнере могут расти 4-5-летние деревья, да еще и плодоносить?

Колонновидная яблоня открывает удивительные возможности для контейнерной культуры. Небольшое деревце яблони на балконе в 10-20-литровом контейнере может цвести и плодоносить до 10 лет и давать ежегодно 10-30 плодов отличного качества. Несколько таких растений, выставленных на участке, создадут композицию, которая украсит ваш сад и сделает его непохожим на другие.

Но не всё так просто. Прежде всего, нужно создать для растения в контейнере условия, которые должны быть никак не хуже условий в грунте. Ведь наша цель — иметь не только листья и цветки, но и плоды!

Поговорим о ключевых моментах, которые следует уяснить, чтобы добиться успеха.

Полив. В центральной зоне России не принято поливать плодовые деревья, за исключением вновь посаженных. Влаги в почве, как правило, достаточно. Растение в контейнере в жаркую погоду может за 2-3 дня «выпить» почти всю влагу, которая ему доступна, и просто погибнуть. Отсюда требование — поливайте регулярно, и если нет такой возможности, то увеличьте объем контейнера. Для посадки используйте субстраты с большим количеством верхового торфа, он очень хорошо запасает влагу. Практика показывает, что 2-3-летнее колонновидное растение в 15-литровом контейнере в среднем за лето необходимо поливать 1 раз в 5 дней. Следует так же учитывать, что растения с большим количеством плодов более чувствительны к недостатку влаги в почве. Они могут просто сбросить весь урожай.

Подкормки. Естественно, что полностью запасти минеральное питание на 3-4 года в 10-литровой ёмкости невозможно. Поэтому, начиная со второго года, тщательно подкармливайте яблоню. Причём, завершайте эту процедуру за месяц до окончания роста побега продолжения (ориентировочно — июль). Ежегодный прирост у среднерослых сортов, а именно они сейчас доступны, должен составлять 15-25 см. Тогда можно считать, что растение нормально себя чувствует. Чем же подкармливать сорта, и в период цветения самостоятельно мягкой кисточкой перенести пыльцу с одного сорта на другой. Только в этом случае можно рассчитывать на нормальный урожай. После открытия цветка пыльца созревает через один-два дня. Она очень мелкая, жёлтого цвета, но на темной кисточке её хорошо заметно. Пыльцу одного сорта перенесите на пестик другого.

Можно ограничиться и одним сортом, но с высоким уровнем самоилодности. Таких сортов сейчас известно несколько, но самый доступный из них Х-2, яблоки его поспевают в сентябре. Правда, выбрав этот путь, вы останетесь без сортов, созревающих в августе, которым требуется перекрестное опыление. Сейчас мы испытываем ряд самоплодных сортов с летним сроком созревания.

Прореживание завязи. В отдельные годы яблони в контейнерах обильно цветут и завязывают такое количество плодов, которое растение вынести просто не в силах и сбрасывает их недозрелыми. Причём, это свойственно и для растений, растущих в почве. Чтобы помочь яблоне нужно удалить избыточную завязь. А сколько же оставлять завязей, чтобы и растению не в тяжесть, и оставленные плоды были крупными и вкусными? Точную рекомендацию дать нельзя, поскольку это зависит от условий, в которых растение находится. Чем оно лучше обеспечено влагой, теплом и солнцем, тем больше плодов сможет «довести» до хорошего размера. Не беда если вы ошибетесь и оставите чуть больше завязи, растение всё равно сбросит лишнее. Как ориентир можем посоветовать оставлять самую крупную завязь через 5 см для растений в грунте, на хорошем солнечном месте, и 10 см — для растений на балконе.

Сорта. К сожалению, пока мало информации о пригодности тех или иных сортов к контейнерной культуре. Мы испытали все сорта, рекомендованные для выращивания в Московской области: Баргузин, Валюта, Останкино, Малюха, Васюган, Икша, Президент, Диалог и гибриды Х-2 и Х-3. Лучшие, на наш взгляд, — сорт Президент- и гибрид Х-2. Остальные по разным причинам уступают названным выше.

Защита от вредителей и болезней. Яблоню в контейнере, к сожалению, поражают те же вредители и те же болезни, что и яблоню, выращиваемую в естествен­ной среде (тля, плодожорка, яблоневый цветоед, парша). Поэтому меры борьбы должны быть абсолютно такие же. Но помните, что растения в контейнере, как правило, стоят близко к дому, поэтому при опрыскиваниях даже небольшой ветерок будет заносить запах в дом. Поэтому, лучше на период опрыскивания переставить растение подальше от жилья.

В последние годы «Опытно-селекционный питомник» освоил производство колонн в контейнерах, и они появятся в продаже уже весной 2007 года. Учтите, что эти растения выращены для реализации в течении 2007 года. Вы должны их или высадить в грунт, или пересадить в контейнер большего размера

Итак, Вы приобрели цветущее колонновидное растение. Вам непременно хочется сразу высадить его на своём участке или пересадить в красивый горшок. Мы советуем немного повременить с пересадкой. Поскольку эта растения высажены в контейнер в начале апреля, к моменту цветения корневая система ещё не оплела весь земляной ком, а значит, при пересадке она неизбежно повредится! Не торопитесь, уже к концу июня началу июля можно аккуратно извлечь весь ком земли из контейнера, и именно в этот период и до августа — лучшее время для пересадки растений выращенных в контейнере. Если уж Вам очень хочется, то необходимо произвести все работы по пересадке очень тщательно: земля в посадочной ямке и контейнере должна быть сильно увлажнена, чтобы корневая система с минимальными повреждениями оказалась в посадочной яме. Но самое главное: после посадки необходимо защитить растение от солнца и ветра — главных врагов растений с повреждённой корневой системой. Наиболее эффективно это можно сделать, обмотав три, вбитых на некотором расстоянии от посаженного растения, колышка несколькими слоями нетканого материала или старой простынёй (верх не закрывать).

Колонновидное растение, которое приобретено в августе-сентябре, как правило, с плодами, необходимо посадить как можно быстрее. Для этого необходимо замочить весь контейнер в ёмкости с водой, хорошо подготовить посадочную ямку, несколько раз залить её водой, так, чтобы она перестала уходить, и вот тогда можно вынуть растение из контейнера и поместить его в посадочную ямку. Растение необходимо зафиксировать так, чтобы место прививки находилось на уровне поверхности почвы. Для хорошей приживаемости необходимо аккуратно оборвать все плоды, только в этом случае растение может хорошо прижиться и хорошо подготовиться к перезимовке.

И в комнате удастся

Искушённый читатель вправе сделать свои заключения о целесообразности выращивания колонновидной яблони в контейнере на балконе и па улице. А что если в комнате? Возможно ли это?

Лиственные или хвойные растения (по типу бонсаи) выращивают при очень скудном поливе, практически без почвы, на грани выживания. Никто не требует, чтобы они обильно цвели и плодоносили. Так что, если рассмотреть яблоню с этой точки зрения, то, наверное, возможно. Но надо полагать, что от яблони хочется большего: и цветения, и хотя бы одного крупного яблока.

До того как приступить к эксперименту, нужно принять во внимание следующие моменты. Освещённость на подоконнике, даже на солнечной стороне, в десятки раз меньше, чем на улице, а для формирования плода нужно много света, что бывает только летом. Посмотрите вглубь кроны старого плодового дерева, там и листьев то нет, не то что плодов.

Яблоня листопадное растение, и для формирования цветковых почек нужен период покоя с отрицательными или низкими положительными температурами. В комнате же зимой освещенность очень низкая, а температура высокая. В этих условиях растение не пройдет период покоя. Обойти препятствие можно следующим образом. Зимой растение должно проходить период покоя («спячки», аналогичной для контейнерных растений). Весной, в конце февраля — начале марта его уже можно выставлять на освещенный подоконник. Примерно через месяц, в апреле, растение должно зацвести и завязать плоды. И в это время необходимо обеспечить дополнительную подсветку, иначе вся завязь опадёт. В конце апреля — начале мая растение можно и нужно выставлять на застеклённый балкон (там намного больше света).

Но если балкон не застеклён, то листья от прямого солнца покраснеют, а завязь опадёт. При незастеклённом балконе выводить растение из периода покоя нужно только в начале апреля, чтобы оно в естественных условиях сформировало листья. Тогда ему легче приспособиться к естественному солнечному освещению.

Всё лето лучше держать яблоню на свету на балконе, а в сентябре или в любое другое время, например, по особому торжественному случаю, на 5-10 дней занести в комнату. Если это поздний сорт, созревающий в октябре, то опять-таки, нужна досветка, чтобы растение сильно не истощалось. А потом всё как обычно: листопад и зимовка в приемлемых условиях. Распространённые сейчас колонновидные сорта имеют высоту однолетки более 80 см, поэтому они малопригодны для выращивания в комнате. Хотя существуют и карликовые сорта, высота которых в двухлетнем возрасте не превышает 30 см. Мы изучаем сейчас некоторые из них.

В стланцевой культуре

Во многих регионах нашей страны — в Сибири, на севере, на Дальнем Востоке — яблоня домашняя (существуют ещё яблоня сибирская, китайская и др.) или выживает с трудом, или выращивать её из-за суровых зим невозможно. Ведь температура ниже —40 «С губительна для большинства сортов.

Садоводы Сибири разработали метод стланцевой культуры яблони, когда вся надземная часть дерева размещается вблизи поверхности почвы и зимует под снегом. В тех районах, где достаточно тепла и солнца, выращивают и южные сорта, которые отличаются неповторимым вкусом, такие, как Джонатан, Голден Делшиес, Макинтош и др.

Но сильнорослые сорта яблони домашней крайне сложно выращивать в стланцевой культуре, поскольку требуется много труда по уходу за кроной (обрезка, пригибание отрастающих побегов, удаление вертикально растущих волчков). Излишнее загущение кроны и слабая продуваемость ветром создают весьма благоприятные условия для развития болезней и вредителей. И даже в обычные годы на деревьях часто свиреп­ствует парша, которая ослабляет деревья и снижает урожай, ухудшает качество плодов. Но самое главное, что урожайность (с единицы площади) значительно ниже, чем у свободно растущих деревьев. Кстати сказать, управление ростом плодового дерева, его кроной, в общепринятом садоводстве остаётся одной из самых главных и трудных задач.

Ещё в 1990 г. у нас возникла идея использовать биологические особенности колонновидной яблони для стланцевой культуры. Первый опыт был заложен в 1991 г., для чего использованы хорошо развитые (около 1 м) однолетние саженцы четырёх сортов, выращенные на подвое ММ 106. Растения высадили весной в хорошую огород­ную почву наклонно под углом 45°. В период вегетации поливали, рыхлили, опрыски­вали против парши. К осени большинство из пробудившихся почек сформировались в цветковые. В сентябре растения пригнули к земле, подвязав к вбитому колышку, и укрыли хвойным лапником, причём, некоторые растения пригибали к земле с заметным усилием, особенно это ощущалось на 2-3-й год после посадки.

На следующий год весной после таяния снега укрытие сняли, и оказалось, что часть растений (кора и цветковые почки) были повреждены мышами, так как под пологом лапника они смогли свободно перемещаться.

В мае, во время цветения, отдельные деревья, которые не были повреждены мышами, снизу доверху покрылись цветками, а к осени на некоторых мы насчитали по 10-18 плодов. Причем ближе к верхушке дерева цветков и плодов было больше, а у основания растений встречались только единичные плоды. Дело в том, что у однолетних растений, которые мы посадили в предыдущем году, сразу начали пробуждаться все почки, но корни смогли обеспечить питание только части из них. Поэтому лишь верхние листья были достаточно крупными, они и смогли сформировать полноценные цветковые почки. Нижние листья всё лето оставались мелкими, и, хотя на вид также сформировали цветковые почки, но они не были полноценными, и часть из них, хоть и дала цветки, но плоды не завязались. Поэтому очень важно в первый сезон роста растений позаботиться о хорошем уходе за ними.

Первый опыт со стланцевой культурой колопновидной яблони дал обна­дёживающие результаты. В следующие годы мы значительно расширили число испытываемых сортов (сейчас их более 30), отрабатывали различные схемы посадки, угол наклона растений, способы их крепления, укрытия на зиму, чтобы дать в руки садоводам отработанную методику стланцевой культуры. Кроме опытов на собственных участках мы проводим совместные опыты с квалифицированными садоводами в других регионах.

И теперь мы готовы поделиться предварительными итогами отработанной технологии стланцевой культуры, которую можно применять во всех зонах, где летом достаточно тепла.

Для стланцевой культуры используйте хорошо развитые саженцы высотой более 80 см. Лучший подвой, по нашим данным — М9, R9. Сажайте растения под углом 30°, внося в посадочную яму двадцатую часть нормы органических и минеральных удобрений от той дозы, которая рекомендована для обычных деревьев. Сажайте в две строчки, с расстоянием между рядами в строчках 50 см, между растениями — 0,8-1 м. Строчки разделяйте междурядьями шириной 1 м. Такая схема посадки с одной стороны облегчает уход за растениями, с другой — обеспечивает максимально уплотнённое размещение деревьев для экономии площади и увеличения урожая. Наклоняйте растения на север для лучшего использования света.

Сажайте растения рано весной. В год посадки некоторые деревца (особенно скороплодные сорта и формы Президент, Валюта, Васюган, Малюха, 330-62, Х-2,) уже зацветают и дают первые плоды. Но для лучшего развития растений оставьте по одному плоду, а остальные оборвите.

Самый важный период для успеха дела — от посадки до окончания формирования листьев (1-1,5 месяца). Мы установили, что трёхкратная подкормка (ложка аммиачной селитры на ведро), начиная с третьей недели после посадки, дополнительная двукратная внекорневая подкормка мочевиной (чайная ложка на ведро) в значительной степени способствуют формированию листьев нормального размера, и, следовательно, обеспечивают хорошую закладку цветковых почек и обильное плодоношение уже на следующий год.

Если саженцы хорошо прижились, спустя месяц после посадки, побеги продолжения начинают активно расти вертикально вверх. Чтобы избежать искривления ствола, через месяц-полтора переведите верхнюю часть растения в положение, максимально приближенное к вертикальному. В Московской области это совпадает с серединой — концом июня. В первых опытах мы подвязывали растения к шпалерной проволоке, а в дальнейшем подставляли под верхнюю часть колышки или рогульки.

Сорта Для центра

Икша. Выведен В. В. Кичиной. Колонна средней силы роста. Сорт летне-осеннего срока созревания, очень скороплодный, урожайный, плодоносит в год посадки. Плоды весом 110 г, хорошего вкуса. По вкусу напоминает сорт Грушовка московская.

Останкино. Выведен В. В. Кичиной. Колонна средней силы роста. Сорт осеннего срока потребления, в плодоношение вступает на следующий год после посадки. Плоды крупные, весом 150 г и более, ярко окрашенные. По вкусу и внешнему виду напоминает сорт Лобо. Китайка желтая. Выведен М. В. Качалкиным, Л. Е. Закубанцем. Колонна средне-рослая. Сорт исключительно урожайный и скороплодный, созревает в середине августа, среднеустойчив к парше. Плоды весом 20 г (размер крупной черешни), очень привлекательной ярко-жёлтой окраски.

Малюха. Выведен В. В. Кичиной. Колонна средней силы роста. Сорт раннеосеннего срока созревания, в плодоношение вступает на следующий год после посадки, выносит морозы минус 42 °С. Плоды среднего размера, очень вкусные, жёлтые с небольшим полосатым румянцем.

Х-2. Сеянец Важека (сорт проходит государственную регистрацию под названием Московское ожерелье). Исключительно скороплодный сорт позднеосеннего —зимнего срока потребления, склонен к перегрузке урожаем, среднеустойчив к парше. Плоды тёмно-красные, весом 150-170 г.

Валюта. Выведен В. В. Кичиной. Сорт иммуиен к парше, скороплодный, поздне­осеннего раннезимнего срока потребления. Плоды яркой малиновой окраски, весом 160-180 г.

Васюган. Выведен В. В. Кичиной. Сорт летнего срока потребления (третья декада августа), среднеустойчив к парше, выносит морозы —42°С. Плоды высокотоварные, ярко окрашенные, средним весом 140-150 г.

Китайка красная. Выведен В. В. Кичиной. Колонна карликового типа роста. Сорт исключительно урожайный и скороплодный, слабо устойчив к парше, созревает в начале сентября. Плоды ярко-красные, весом 20-25 г (размер крупной черешни).

Президент. Выведен В. В. Кичиной. Позднелетний сорт (последняя декада августа), среднеустойчив к парше. Плоды бело-зелёные с плотной мякотью, средним весом 140-150 г.

Диалог. Выведен В. В. Кичиной и М. В. Качалкиным. Колонна средней силы роста. Сорт позднелетнего раннеосеннего срока созревания, среднеустойчив к парше, вступает в плодоношение в год посадки. Вес плодов 120-130 г.

Вернуться к списку
п»ї